开个帖子聊聊人造光源的主题，先起个头，从自己的心得讲起，然后大家交流下经验。
器材是死的，脑筋是活的，大部分时候大家缺的不是器材，缺的是脑子。谈人造光源也得从器材谈起，但最终还是归结于如何动脑筋去用。zzx的人应该都是很聪明的，这些应该不是问题。涉及到基本概念只给出参考文章地址，主要内容以个人经验介绍为主，会主要讨论到便携闪光灯与普通摄影灯，并尽可能引用zzx内部图片做说明。本帖将会长期更新，更新的内容会以蓝色显示

光强与指数

想了半天，决定先说指数的问题。举个例子吧：

下面是锐意网给出的Nikon SB800闪光灯的指数一项
闪光指数：分别为56（105mm焦距）、53（85mm焦距）、50（70mm焦距）、44（50mm焦距）、38（35mm焦距）、32（28mm焦距）、30（24mm焦距）、19（17mm焦距）、17（14mm焦距）

这一大串数字，其实仅仅是表示在相机的ISO设置在100时闪灯的输出指数，当ISO设置为200，400，800甚至12800时候，这些数字还会有更多的排列组合变化。

处理这些数字是让人犯晕的，所以闪光灯的厂商为我们懒人提供了很多“简单”方法，比如TTL。但TTL是用一种更复杂的技术去解决闪光问题，其结果是使用者根本不知道究竟发生了什么。好在很多时候你不需要知道发生了什么，只需要得到一张曝光“准确”的照片，所以TTL是非常流行的东西。但对创造性用光而言，曝光“准确”仅仅意味着曝光“平庸”，你很难按照自己的想法去控制光线。

所以，抛开这些变化的数字，我们得知道什么是不变的。

输出的光能是不变的，它是个恒定值，这个值决定于闪光设备的电容器电容值：电容越大，可以输出光能就越大，所以不要轻易去拆闪光灯，因为你有可能被没有完全放电的电容器雷到。输出光的器件通常是一个闪光灯泡，这个灯泡在闪光的瞬间，可以向全空间4π立体角范围输出光线。光能在各个方向上可以认为是平均分布的（近似）。

知道了不变量，我们就看看上述复杂的数值是怎么出现的。当你把一块镜子紧贴闪光灯泡放置时，处于镜子背面的半空间就被挡住了，而镜子对面的半空间不受影响。本来应该射向镜背面半空间的光线，被反射到镜对面的半空间，这就相当于在有光线的半空间，光的亮度增加了一倍。但总的光能不变。镜子在这个过程中只是改变了光线的空间分布，从全空间到半空间，发光的角度变为1/2，而亮度变成2倍（在有光线的半空间）。上述讨论可以得出下述推论：发光角度变成1/N，亮度变成N倍。

角度.jpg(94.98 K)

2008-10-30 19:50:35

EXIF信息

• Y Resolution : 72/1
• Resolution Unit : 2
• Thumbnail Compression : 6
• Software Used : Adobe Photoshop CS2 Windows
• JPEG InterLength : 5256
• ColorSpace : 1
• Thumbnail Data : 255
• JPEG InterFormat : 302
• Thumbnail ResolutionUnit : 2
• Thumbnail ResolutionY : 72/1
• Thumbnail ResolutionX : 72/1
• PixXDim : 750
• PixYDim : 316
• Orientation : 1
• 拍摄日期 : 2008:10:30 19:07:41
• X Resolution : 72/1

这就是便携式闪光灯所谓的“焦距范围”，我们已经知道，焦距仅仅是镜头的参数，闪光灯的焦距其实代表光线输出角度的数值，这是一个类似APS画幅DSLR“等效焦距”的概念，等效的东西是角度。所以标称28mm的闪光灯，输出角度大概是75°；50mm的闪光灯，大概是43°；105mm的闪光灯，大概是21°。随着输出角度的减小，光的亮度会增强，而指数正是跟光的亮度挂钩的。

指数是一个操作性的定义。指数＝拍摄距离×光圈。如果你手里有一只指数28的闪灯（回忆光亮度跟输出角度的关系，当提到某个指数的时候，首先要确认是什么输出角度，或者等效多少焦距），拍摄主体距离你4米远，那么为了获得“准确”的曝光，你需要使用的光圈＝指数÷距离＝7，这是一个比较小的光圈，几乎所有摄影镜头在这个光圈下都可以获得非常锐利的成像。如果你觉得这个光圈仍然大，希望在同一个拍摄位置用14的光圈，那就可以改变闪光灯的输出角度，比如从28mm改变到56mm（通常的闪光灯都是分段式变焦，比如28mm-35mm-50mm-85mm，这时找个接近的焦距即可），闪光灯的指数就可以变成2倍。这个方法看似是可以获得极大的亮度的，为什么不用尽可能大的输出角度/指数去拍摄呢？你的摄影镜头是有拍摄视角的，比如50mm镜头有43°视角，在这43°以外的东西是拍摄不到的。如果闪光灯的输出角度是75°，43°是可以被完全覆盖的；但如果使用85mm焦距的闪光输出，视角仅仅是29°，不足以覆盖43°视角内的所有区域，影像就会有黑边。所以，闪灯焦距只要不超过所使用镜头的焦距即可。

总结一下上面的内容：闪光灯的输出能量是固定的，光线出射角度变成1/2，指数就变成2倍。所以指数是跟出射角度关联的，也既是跟闪灯等效焦距关联。这就是开头Nikon SB800那串数字的来源。

到这里，我们还漏掉了一个决定曝光的重要参数，相机或者底片的ISO。ISO提高一倍，意味着所有的曝光值都增加一倍，所以闪灯的指数也会提高一倍。通常而言，厂商给出的数据都是默认ISO100的情况。所以，你可以看到，一个恒定不变的输出光能量，可以衍生出这么多变化的指数，但只要明白这里说的原理，你就可以在一只闪光灯或者发光设备上最大限度地获得你需要的指数，以不变应万变。

待续~

期待ING

别让人等太久呢

共同期待

光强与指数

想了半天，决定先说指数的问题。举个例子吧：

下面是锐意网给出的Nikon SB800闪光灯的指数一项
闪光指数：分别为56（105mm焦距）、53（85mm焦距）、50（70mm焦距）、44（50mm焦距）、38（35mm焦距）、32（28mm焦距）、30（24mm焦距）、19（17mm焦距）、17（14mm焦距）

这一大串数字，其实仅仅是表示在相机的ISO设置在100时闪灯的输出指数，当ISO设置为200，400，800甚至12800时候，这些数字还会有更多的排列组合变化。

处理这些数字是让人犯晕的，所以闪光灯的厂商为我们懒人提供了很多“简单”方法，比如TTL。但TTL是用一种更复杂的技术去解决闪光问题，其结果是使用者根本不知道究竟发生了什么。好在很多时候你不需要知道发生了什么，只需要得到一张曝光“准确”的照片，所以TTL是非常流行的东西。但对创造性用光而言，曝光“准确”仅仅意味着曝光“平庸”，你很难按照自己的想法去控制光线。

所以，抛开这些变化的数字，我们得知道什么是不变的。

输出的光能是不变的，它是个恒定值，这个值决定于闪光设备的电容器电容值：电容越大，可以输出光能就越大，所以不要轻易去拆闪光灯，因为你有可能被没有完全放电的电容器雷到。输出光的器件通常是一个闪光灯泡，这个灯泡在闪光的瞬间，可以向全空间4π立体角范围输出光线。光能在各个方向上可以认为是平均分布的（近似）。

知道了不变量，我们就看看上述复杂的数值是怎么出现的。当你把一块镜子紧贴闪光灯泡放置时，处于镜子背面的半空间就被挡住了，而镜子对面的半空间不受影响。本来应该射向镜背面半空间的光线，被反射到镜对面的半空间，这就相当于在有光线的半空间，光的亮度增加了一倍。但总的光能不变。镜子在这个过程中只是改变了光线的空间分布，从全空间到半空间，发光的角度变为1/2，而亮度变成2倍（在有光线的半空间）。上述讨论可以得出下述推论：发光角度变成1/N，亮度变成N倍。




这就是便携式闪光灯所谓的“焦距范围”，我们已经知道，焦距仅仅是镜头的参数，闪光灯的焦距其实代表光线输出角度的数值，这是一个类似APS画幅DSLR“等效焦距”的概念，等效的东西是角度。所以标称28mm的闪光灯，输出角度大概是75°；50mm的闪光灯，大概是43°；105mm的闪光灯，大概是21°。随着输出角度的减小，光的亮度会增强，而指数正是跟光的亮度挂钩的。

指数是一个操作性的定义。指数＝拍摄距离×光圈。如果你手里有一只指数28的闪灯（回忆光亮度跟输出角度的关系，当提到某个指数的时候，首先要确认是什么输出角度，或者等效多少焦距），拍摄主体距离你4米远，那么为了获得“准确”的曝光，你需要使用的光圈＝指数÷距离＝7，这是一个比较小的光圈，几乎所有摄影镜头在这个光圈下都可以获得非常锐利的成像。如果你觉得这个光圈仍然大，希望在同一个拍摄位置用14的光圈，那就可以改变闪光灯的输出角度，比如从28mm改变到56mm（通常的闪光灯都是分段式变焦，比如28mm-35mm-50mm-85mm，这时找个接近的焦距即可），闪光灯的指数就可以变成2倍。这个方法看似是可以获得极大的亮度的，为什么不用尽可能大的输出角度/指数去拍摄呢？你的摄影镜头是有拍摄视角的，比如50mm镜头有43°视角，在这43°以外的东西是拍摄不到的。如果闪光灯的输出角度是75°，43°是可以被完全覆盖的；但如果使用85mm焦距的闪光输出，视角仅仅是29°，不足以覆盖43°视角内的所有区域，影像就会有黑边。所以，闪灯焦距只要不超过所使用镜头的焦距即可。

总结一下上面的内容：闪光灯的输出能量是固定的，光线出射角度变成1/2，指数就变成2倍。所以指数是跟出射角度关联的，也既是跟闪灯等效焦距关联。这就是开头Nikon SB800那串数字的来源。

到这里，我们还漏掉了一个决定曝光的重要参数，相机或者底片的ISO。ISO提高一倍，意味着所有的曝光值都增加一倍，所以闪灯的指数也会提高一倍。通常而言，厂商给出的数据都是默认ISO100的情况。所以，你可以看到，一个恒定不变的输出光能量，可以衍生出这么多变化的指数，但只要明白这里说的原理，你就可以在一只闪光灯或者发光设备上最大限度地获得你需要的指数，以不变应万变。

-------------------

当碰到一个拍摄场景，或者构思一个拍摄场景，所使用的镜头，拍摄距离通常是最先确定的。然后选择一款指数有余量的发光设备就比较简单了。这里提到的余量，必须还要考虑到在改变光“硬度”过程中损失的光能量，这个损失有时候是很可观的（超过50%）。下回我会主要讨论光的“硬度”与控制方法，对指数的问题欢迎大家继续展开讨论。

很好的内容，lz要多用实拍的照片来举例啊

王jacky《沙面闪灯习作》创作说明
http://www.zzxphoto.com/showtopic.aspx?topicid=2651&page=end

拍摄准备：
摄影师x1
MODELx1
D700x1
24-85x1
SB800x1
SB600x1
银燕x1(未拍先烧)
灯架 2.5米 x1
柔光伞 x1
八爪鱼x 1
拉杆箱装满衣服x1

没有助手是极度痛苦的，但最后还是硬着头皮上了，幸好有NIKON的CLS系统，不然还要一个个灯去调教，实在是非常痛苦。本来想用银燕玩3灯的，但没拍就先烧了。换衣服是当场换，里面黑色打底，主要靠换外套和鞋子，不致重复，造型也是自己一手包办的，妆是MM自己化的，如果有专业的化妆师效果估计会更好，可以不同衣服配不同的妆。其实最难的地方不是用灯，而是穿着高跟鞋跳起，所以必须要数张内搞点，建议是先把所有设定好，再叫MM去跳。

另外灯架和八爪鱼是必不可少的，因为没有2米+的高度是很难营造很自然的光影的，还有就是柔光伞，但必须配合SB800 才能有足够的出力。而八爪鱼就有很好的隐秘性和灵活性，只要有东西，它就能吸附着，发热发亮。可惜的是没有第三个灯，因为一个主光源，一个正面补光，剩下的要么就是轮廓要么就是背景，在背景距离主体比较远的时候只能取其一，其实还是有必要买多一个灯的，不过要求不高的话2个也凑合了。

上面主要讲述了操作的方法，至于光怎么设置就要看需要的效果了。如果拍全身的话灯只能放人后面或者是在照片的四角以外了。

引闪的设置首先是D700 内闪 -0.7 补正面光，SB800 做主灯，+1.0，因为柔光伞减光厉害，至于SB600 打背景或轮廓的话 +2.0 或者直接全光输出就行了。

不过这样的拍摄真的很累，什么时候有一群助手就爽，呵呵。
---------------------------------------------------------------------------
mama注：()